DIY drivhus

I et ugunstigt klima og en relativt kort sommersæson bliver drivhuset en uundværlig assistent for gartneren. Med sin hjælp kan du skubbe grænserne for vækstsæsonen og få en tidligere og mere rigrig høst. Og med en vis indsats og ressourcer vil gartneren være i stand til at dyrke afgrøder året rundt, uanset vejr og temperatur "overbord". DIY drivhus - hvilken form og hvad man skal bygge det ud fra?

DIY-drivhuse - typer og former

Oprettelsen af ​​enhver struktur, det være sig et stort hus eller et lille drivhus, starter med planlægning. Det første trin i denne sag er valget af design af den fremtidige bygning. Der er mange typer drivhuse, der adskiller sig i form, kompleksitet og skabelsesomkostninger. Hvad er de?

Bord. Typer af drivhuse, som du selv kan lave

Navn, fotoBeskrivelse
Drivhus, hvis ramme i sektion har form af en halvcirkel eller bue.
Formen ligner en bue, men mere langstrakt og "spids".

Med gaveltag

Klassisk version med gaveltag.

Med skrånende vægge

Det adskiller sig fra et klassisk drivhus ved, at væggene har en bestemt hældningsvinkel.

Med et skråt tag

En underart af klassikeren - væggene er lodrette, og taget har kun en hældning.

Drivhus eller A-formet

Har ingen sidevægge, taget starter næsten fra jordoverfladen.
Det adskiller sig ved, at taghældningerne har forskellige højder og skråninger
Det meste af drivhuset ligger under jorden - kun taget over jorden.

Drivhus med solide vægge

For at spare på varme laves de nordlige og sidevægge til hovedstad og med isolering.
Strukturen er i form af en afrundet kuppel, samlet af trekantede hylsterelementer.

Pyramidalt drivhus

Drivhus i form af en tetraederpyramide.

Lad os nu gå videre til en mere detaljeret beskrivelse..

Det buede drivhus har en halvcirkelformet eller lignende form i tværsnit. Det samles fra et sæt buer, der er forbundet med vandrette rammeelementer. En af de mest almindelige former for et drivhus i SNG. For at fremstille en ramme med tilstrækkelig volumen kræves der ikke så meget materiale, hvilket gør strukturen billigere. Dens lave omkostninger påvirker på ingen måde styrken - et godt konstrueret buet drivhus skiller sig fordelagtigt ud med sin høje modstand mod sne og vindbelastning. Og takket være den buede form falder solens stråler, uanset tidspunktet på dagen, vinkelret på husets struktur, som et resultat af energitab til reflektion og refraktion mindre, planterne inden får mere lys. Ulempen med dette design er, at det ikke er så let at fremstille bøjede rammeelementer af metal eller træ derhjemme..

Vigtig! Der er en anden ulempe med bueformede drivhuse, men meget subjektiv - ikke alle kan lide udseendet af sådanne bygninger. Derfor, hvis du ønsker at få en plante til dyrkning af planter, som også vil glæde dit øje, skal du være opmærksom på andre typer strukturer.

Drivhuset i form af en spidsbue er en udvikling af den tidligere type bygninger. Det har en afrundet, men mere langstrakt form, der ligner enden af ​​en pil. Sammenlignet med buede drivhuse har en sådan bygning en endnu højere modstand mod snebelastning - sne dvæler ikke på et for stejlt tag. Men at finde færdige tegninger og lave en lancetformet ramme er endnu vanskeligere end buede.

I øvrigt! I engelsksprogede kilder og materialer, der er afsat til havearbejde, er sådanne drivhuse kendt som gotisk bue (eller i oversættelse "gotisk bue").

Et drivhus med gaveltag, også kendt som en klassiker eller "hus". Tidligere for et par årtier siden var det det mest almindelige design. Afviger i acceptabel indikator for lys og store mængder. Derudover er det meget lettere at bygge - rammen af ​​et klassisk drivhus består af lige metal- eller træelementer. Men ulempen med en sådan struktur er et stort forbrug af materiale, hvilket afspejles i strukturomkostningerne. Derudover kræver "huset" understøtninger og sprøjter, som vil beskytte taget mod at blive skubbet igennem af sne..

Skrånende drivhus, også undertiden kaldet "hollandsk". Det adskiller sig fra det tidligere design, idet sidevæggene ikke er placeret lodret, men i en bestemt vinkel. På grund af dette trænger mere sollys ind i planterne. Kræver en stærk ramme og et godt ventilationssystem.

Et magert drivhus ser ud som en "halvdel" af et hus, hvor der kun er en skråning tilbage fra taget. Denne mulighed er oftest opført som en lille udvidelse til et hus, skur eller hegn. Bruges til tidlig dyrkning af frøplanter til plantning i åben jord.

DIY enkelt-skråning polycarbonat drivhus

Planlægger du at skifte til indendyrkning, men har ikke nok erfaring i denne sag? Vil du dyrke frøplanter? Stil dig selv disse spørgsmål, og hvis mindst et af dem er svaret "ja", er det tid for dig at tænke over, hvordan du bygger et magert til polycarbonat drivhus med dine egne hænder.

Drivhus eller A-formet. Placeret på det rigtige sted modtager den den maksimale solenergi, derfor er tilstedeværelsen af ​​ventilationsåbninger nødvendige her, ellers i varmt vejr vil planterne simpelthen overophedes. Det er relativt enkelt at opbygge, men det nyttige indre volumen efterlader meget at ønske. Ofte er en del af bygningen placeret under jordoverfladen.

Mitliders drivhus blev oprettet af den navngivne havearbejdeekspert og læge i landbrugsvidenskab. Det adskiller sig fra en klassisk eller buet bygning, idet tagets skråninger eller halvdele har forskellige højder. Der er dannet en lodret væg mellem dem, hvor et antal ventilationsåbninger er monteret. Som et resultat opnår drivhuset den mest effektive ventilation og luftcirkulation, hvilket positivt påvirker planters produktivitet..

Drivhus kødlider

Mitliders drivhus adskiller sig fra et almindeligt drivhus ved, at skråningen er anderledes - en af ​​dem, der vender mod nordsiden, er højere, og syd tværtimod lavere. I midten ved skråningskrydset er der en lodret væg med transomer langs hele drivhusets længde.

Et forsænket drivhus skabes med forventning om at maksimere ophobningen af ​​solenergi og opretholde den optimale temperatur til vækst af afgrøder, selv under den hårdeste vinterkulde. For at gøre dette synker bygningen helt ned til jorden, som fungerer som en slags varmeisolator. Hovedproblemet med et sådant drivhus er de enorme arbejdsomkostninger under konstruktionen på grund af behovet for at grave en pit med imponerende dimensioner. Derudover har strukturen brug for god beskyttelse mod grundvand..

Et drivhus med solide vægge er et andet eksempel på ideen om at spare på varme i en bygning. Til dette er bygningens nordlige side lavet af en hovedsten, tømmer eller andet materiale og er isoleret udefra. Inde i drivhuset er der foruden planter også anbragt poser med grus og andre genstande, der akkumulerer varme i løbet af dagen og derefter giver det tilbage om aftenen og natten. Som et resultat får gartneren en bygning, hvor grøntsager kan dyrkes selv om vinteren og med minimale opvarmningsomkostninger. I et af artiklets sektioner vil et drivhus med solide vægge og et solbatteri desuden blive særlig opmærksom..

Eksotiske og temmelig sjældne typer af håndlavede drivhuse er bygninger i form af en kuppel og en pyramide. Omkostningerne ved deres konstruktion er mange gange mere end strukturer af klassiske former, men på samme tid har de et usædvanligt udseende og enestående egenskaber med hensyn til ophobning af solvarme og tilvejebringelse af et mikroklima inde.

Ud over formen er drivhuset forskellige i driftsperioden og er opdelt i to typer.

  1. Sæsonbestemt - de enkleste strukturer uden varmesystemer. Brugt i perioden fra forår til efterår, giver dig mulighed for at "udvide" omfanget af sommersæsonen.
  2. Året rundt eller vinter - bygget og udstyret under hensyntagen til arbejde i den kolde sæson, der er i stand til at give optimale betingelser for vækst og modning af landbrugsafgrøder, selv i frysetemperaturer uden for.

Lad os nu gå videre fra strukturer og former for strukturer til de materialer, hvorfra de er oprettet. Overvej først rammen - grundlaget for ethvert drivhus.

Vi anbefaler, at du sætter dig ind i endnu et materiale til fremstilling af et drivhus med dine egne hænder.

Rammematerialer

Der er tre hovedgrupper af materialer, hvorfra drivhusrammen er lavet:

Af træ bruges oftest rektangulært og firkantet træ. Til dets gennemsnitlige omkostninger er det kendetegnet ved dets høje fremstillbarhed - det er meget simpelt at arbejde med sådant materiale ved hjælp af almindelige husholdningsværktøjer. Med korrekt montering og brug af understøtninger, afstandsstykker og jibs er rammen fra stangen meget holdbar og pålidelig.

Vigtig! De vigtigste fjender af træ er skimmel og råd. Dette problem løses på to måder. Den første er valget af lerktræ i høj kvalitet, en træart, der er mest modstandsdygtig over for henfald. For det andet - behandling af emner til rammen med 2-3 lag antiseptisk imprægnering.

Når du vælger en bar til en drivhusramme, skal du være opmærksom på følgende ting.

  1. Fugtighed - træet skal være tørret ordentligt, ellers rammer drivhuset efter konstruktion alvorligt.
  2. Tilstedeværelsen af ​​et stort antal knuder er uønsket.
  3. Træfibrene skal være fri for alvorlige defekter.
  4. Isolerede foci af skimmel er ikke tilladt.
  5. Bjælkerne til drivhusrammen skal svare til størrelse og rethed.

På grund af materialets særegenheder og det faktum, at skabelsen af ​​bøjede dele fra træ med dine egne hænder er en kompliceret og møysommelig proces med en stor procentdel af afstande, bruges træet sjældent, når du opretter buede eller spidse drivhuse. Samtidig er det perfekt egnet til bygninger i en klassisk form..

Det næste materiale til drivhusrammen er metal. Det fås i mange typer stål- og aluminiumsprofiler. Det mest populære er det profilerede rør med en sektion på 20x20 mm eller mere. Med en relativt lav vægt og lave omkostninger er den meget holdbar. I nærvær af zinkbelægning eller pulverbelægning af høj kvalitet er det profilerede rør holdbart og modstandsdygtigt mod korrosion. Fastgørelse af rammeelementer fremstillet af dette materiale foretages ved hjælp af selvskærende skruer, svejsning, møtrikker og bolte og specielle stik af typen "krabbe".

Vigtig! Fremstilling af bøjede rammedele til et buet drivhus fra et profileret rør er muligt ved hjælp af en hjemmelavet maskine, som er let at samle.

Derudover er et hjørne, en gipspladeprofil og en W-formet tagprofil meget populære blandt metalprodukter. De er endnu lettere og mere praktiske at håndtere, men ulempen med denne fordel er lavere styrke og lav modstand af den færdige struktur mod snebelastning.

Og den sidste gruppe af materialer til fremstilling af drivhusrammer - PVC-rør og profiler. De er ret fleksible og billige og er lette at bruge, opbevare og transportere. PVC-ramme er velegnet til et lys sommerdrivhus i et lille område.

Profil rør priser

Hylning til et drivhus bygget af dine egne hænder

Fra oven er rammen af ​​drivhuset dækket med et gennemsigtigt materiale, der slipper ind en betydelig del af sollyset.

Brugt som beklædning:

For flere årtier siden var glas det vigtigste materiale, der blev brugt til opførelse af drivhuse, drivhuse og drivhuse. Det har høj lysoverførsel og reagerer ikke med kemiske forbindelser. Glas udsættes heller ikke for ætsende effekter og er kendetegnet ved høj holdbarhed - rammen af ​​træ eller metal bliver hurtigere ubrugelig. Men den sidste fordel er kontroversiel - dette materiale er også kendt for dets skrøbelighed, og enhver sten eller tyk gren kan omdanne holdbart glas til en masse skarpe fragmenter. Derfor er det i de seneste årtier erstattet af gennemsigtige polymerer..

En af repræsentanterne for sådanne materialer er polyethylenfilm. Hvis du ledte efter noget meget billigt til at dække din ramme i en sæson, er film dit valg. Men husk, at materialet er kortvarigt og skrøbeligt..

Vigtig! Der er visse typer forstærkede plastfilm. Det giver materialet styrke, øger dets levetid og modstand mod vind.

Det tredje materiale til drivhusbeklædning er cellulært polycarbonat. Dette er et relativt billigt materiale med høj slagfasthed - i en situation, hvor glasset går i stykker, vil polycarbonatet kun blive sammenkrøllet eller få et par små revner. Derudover er den let og meget fleksibel, hvilket gør den ideel til drivhuse med afrundede rammeelementer. Tilstedeværelsen af ​​honningkager fyldt med luft giver polycarbonat den bedste varmeisolering af alle beklædningsmaterialer.

Hvad angår ulemperne, er de følgende:

  • gradvis ødelæggelse af materiale under solen;
  • behovet for at tage hensyn til under installationen en betydelig udvidelse af polycarbonat, når det opvarmes;
  • uden beskyttelse af enderne vil polycarbonatceller hurtigt fyldes med snavs, kondensat og form, materialet blomstrer og bliver ubrugeligt.

For at skabe et drivhus med egne hænder, er det vigtigt at vælge den rigtige polycarbonat. Producenten skal være et vigtigt kriterium i valget. Du skal ikke jage efter billighed og købe kinesiske materialer. Den velprøvede højkvalitetsproducent af polycarbonat på hjemmemarkedet er Kinplast. Dets sortiment tilbyder flere kvaliteter af cellulært polycarbonat: WOGGEL - et premium-materiale oprettet i samarbejde med europæiske kolleger; SKYGLASS - repræsenterer en ideel værdi for pengene; AgroTITAN og polycarbonat SPECIAL FOR GRØNHUSER - designet til at skabe drivhuse og drivhuse bidrager til skabelsen af ​​et optimalt mikroklima til planter til en overkommelig pris.

Video - At lave et drivhus med egne hænder fra A til Å

Priser for cellulært polycarbonat

DIY-drivhus med en solid væg og varmeakkumulering

Vinterdrivhus med mulighed for at dyrke frøplanter, grøntsager og bær, selv i koldt vejr, har gartnere i mange år været kendt. Men de har en betydelig ulempe - høje opvarmningsomkostninger. Hvordan løses dette problem? Først skal du begrænse tabet af sådan værdifuld varme. Til dette i den drivhus, der er vist nedenfor, er den nordlige halvdel tildelt som et bryggers, og mellem det og senge er der en hovedmur, betrukket med mineraluld. Derudover er bygningen udstyret med en varmeakkumulator..

Denne akkumulator er et netværk af temmelig tykke rør lagt under jorden og har udgange til ydersiden. I løbet af dagen varmer sollys jorden i drivhuset, hvilket gør det samme med luften i rørene. Temperaturen i drivhuset falder om natten. Varm luft, adlyder fysikkens love, skynder sig op og nedkoldt ned i rørene. Der varmes den op fra jorden, cyklussen gentages, cirkulationen af ​​luftmasser begynder, temperaturen i drivhuset forbliver inden for de grænser, der er egnede til frøplanter og planter.

Overvej konstruktionen af ​​en sådan struktur i form af trinvise instruktioner.

Trin 1. Et sted vælges, målinger og afgrænsninger foretages. En grop trækkes ud med en dybde på 30 til 70 cm, dens vægge og bund er plan. For at fremskynde processen, når du bygger et stort drivhus, tilrådes det at bruge specielt udstyr.

Trin 2. Ved kanterne af gropen bygges forskaling til båndfundamentet.

Trin 3. Beton hældes inde i forskalingen, der oprettes en strimmelfundament.

Trin 4. Bunden af ​​pit inde i omkredsen er dækket med varmeisolering.

Trin 5. Vandrette rørledninger lægges oven på den varmeisolering for at sikre luftcirkulation.

Trin 6. Enderne på luftkanalerne er udstyret, alt inden i fundamentet er dækket med jord.

Trin 7. Rammen af ​​drivhusets nordlige og sidevægge er under konstruktion. Du kan bruge mursten eller betonblokke i stedet for træ..

Trin 8. Installer de centrale understøtninger og rygstang.

Trin 9. Spærrene er monteret på bygningens nordside. Denne del sammen med skuret bruges til husholdningsbehov. Hvis du ønsker det, kan du tilpasse hele rummet til voksende planter, men så skulle det have et skråt tag.

Trin 10. Taget på nordsiden er dækket med bølgepap. Fastgørelsesmidler fremstilles ved hjælp af tagskruer.

Trin 11. Vægrammen konstrueres fra sydsiden. Lodrette stativer og en bjælke i den øverste sele er installeret. Væggen, der deler bygningen i to sider, er beklædt med træskærme.

Trin 12. Sperrer er monteret på bygningens sydside.

Trin 13. Sydvæggen og siden af ​​taget er dækket med tyk plastfolie. I stedet for en film kan cellulært polycarbonat også bruges, da det er et mere holdbart materiale. Drivhusets sidevægge er også dækket med træskærme..

Trin 14. Hovedvæggene i drivhuset er beklædt med mineraluldplader. Det vil reducere varmetab inde i bygningen.

Trin 15. De indvendige vægge er færdige, rammelementerne males. Du kan bygge stativer og bringe frøplanter, som de bedste betingelser vil blive oprettet for.

Vi håber, at ovenstående beskrivelser, anbefalinger og instruktioner vil hjælpe dig med at skabe et effektivt og holdbart drivhus til dit sommerhus eller havegrund..

Hvordan man laver et drivhus med egne hænder

Du behøver ikke at købe et drivhus, du kan selv lave det. I denne artikel fortæller vi dig, hvordan du vælger det rigtige sted til det, laver et fundament, giver trinvise instruktioner til konstruktion af nogle typer, og glem heller ikke at nævne belysning og opvarmning.

Funktioner ved placering af drivhuset

Hjemmelavede drivhuse kræver det rigtige valg af placering til byggeri, fordi høsten afhænger af det. Placer ikke drivhuset, hvor der er skygge

For at gøre dette, tegne et plotdiagram og tage hensyn til følgende faktorer:

  • Du skal bygge et drivhus i et åbent rum, træer skal være væk fra det, så ingen skygge eller ødelagte grene falder på plantningen.
  • Det er ønskeligt, at et hegn beskytter drivhuset mod vinden.
  • Overvej solens bevægelse i løbet af dagen.
  • Den gennemsigtige side af skuret taget skal drejes til den sydlige side af grunden.
Ordning med drivhusets mest gunstige placering i forhold til kardinalpunkterne

Tagtyper

Før du begynder konstruktionen, skal du beslutte, hvilken type tag der skal bruges. Skelne:

  • Gavl - drivhus i form af et hus.
  • Buet - i form af en bue. Det er let at installere, nedbør ophobes ikke på taget, hvorfor drivhuset er mindre deformeret. Derudover giver denne form lysdiffusion, hvilket er fordelagtigt for planter..
  • Skur - et sådant drivhus er knyttet til en bygning eller hegn. Normalt støder op til dem fra syd. Hældningsvinklen beregnes således, at sneen ikke dræber sig, men ruller ned. Med et vægmonteret arrangement er det lettere at bringe kommunikation.
  • Glidning - taget bevæger sig. Hvis det er varmt, kan du flytte det for bedre at belyse plantagerne med solen. Og om vinteren kan du på denne måde desinficere jorden (sne falder på den).

Typer af belægningsmaterialer

Hovedmaterialer og deres egenskaber:

Det er et åndbart ikke-vævet stof. Oxygen gennemsyrer godt, giver den krævede luftfugtighed. På samme tid bliver det ikke vådt og frigiver ikke varme. Sakse og vaskbar.

Lidelse af vinden, ikke holdbar.

MaterialeEgenskab
Polyethylenfilm

Den mest budgetmulighed. Det er vigtigt at sikre det godt. Det kollapser i løbet af 2-3 år, og om et år får det et upræsentativt udseende. Du kan ikke vaske den, da der stadig er striber. Varmeisolering aftager efter et år. Det ruster i stærk vind. Plus - en person kan ikke komme til skade.
Polycarbonat

Det giver dig mulighed for at reducere antallet af rammedele eller helt opgive dem. Det deformeres ikke, lader ikke vindstøj. Levetiden er cirka 25 år. Det har et æstetisk udseende, er stærkt nok - hvis det falder, vil det ikke gå i stykker. Støv er ikke synligt - når det vises, kan det let vaskes med vand. Giver fremragende termisk isolering, lysspredning og et specielt mikroklima. Kondens drypper over overfladen i stedet for at dryppe.
Glas

Kræver en stærk ramme og base, beskyttelse mod mekanisk skade. Hvis det installeres dårligt, skrattes drivhusets glas. Kræver omhyggelig holdning - du kan bryde og skade dig selv fra granat. Regnen efterlader spor. Tilbyder ikke en stærk drivhuseffekt, lysspredning. Materiale af dårlig kvalitet skaber linsens virkning, og dette skader planter.

Fundament

Den valgte type drivhus bestemmer dens fundament. Først foretages markeringer - siderne danner en ret vinkel. I en sæsonbestemt bygning er en træbase lavet af en bar (10x15 eller 15x15 cm), behandlet med en antiseptisk eller vandafvisende forbindelse, egnet til at tjene længere. Placeret på jorden, men helst på en komprimeret sandpude eller betonplader.

For en kapitalbygning skal du grave en grop. Du kan lave et stribefundament - en grøft 30x30 cm. Sand hældes i bunden, knust sten på toppen (alt er 50-70 cm tykt). De lægger en forskaling fra brædder, lægger tagmateriale og hælder beton. Det skal gennemboreres med en spade og bankes på toppen for at fjerne luft. Basen løftes 20-50 cm over jorden. Støttestolper eller metalstykker er indlejret i fundamentet.

Typer af drivhuse og trinvis vejledning til deres fremstilling

De bedste projekter er automatiske bygningstyper baseret på arduino. De har en aktuator (lineært drev) til automatisk døråbning og ventilation. Selvfølgelig kan det være en simpel termisk aktuator..

Men generelt er sådanne drivhuse udstyret med alt, hvad der er nødvendigt for autonom drift. Det vil være meget vanskeligt at gøre dette selv. Der er andre færdige drivhusprojekter.

Vi tilbyder dig flere hjemmelavede indstillinger med trinvise instruktioner.

Buet (halvcirkelformet) drivhus

Du skal handle i etaper.

Tegninger af buede drivhuse

Tegn en tegning. Her er eksempler på tegninger af et buet drivhus:

Fundament

Konstruktionsstart - konstruktion af fundamentet. Brug dette for at gøre dette:

  • trækstang - placeret i en afstand af 120-140 cm, til en ramme lavet af polypropylenrør;
  • tape - gør hvis rammen er lavet af tunge materialer.
Forstærkningsrammen har brug for understøtninger for ikke at berøre bunden af ​​grøften

Ramme

Så bygger de en bue fra:

  • murnet, der er fastgjort til stolperne i bunden og bundet øverst;
  • plastrør - svejset eller forbundet med koblinger, adaptere;
  • stålprofessionelle rør 2x2 cm - efterlad en afstand på 100 cm, buerne fastgøres ved svejsning;
  • glasfiberarmering (diameter 8-12 mm) - let at installere.

Belægning

Det valgte materiale er knyttet til den rejste ramme:

  • film eller spanboard - skal fastgøres ovenpå med garn, reb;
  • polycarbonat - det skårne ark fastgøres ved hjælp af specielle selvskærende skruer med termiske skiver.

Yderligere Information

En dør:

  • film - lavet på magneter (som et myggenet);
  • metalrør - hængslet.

Ventilationsvinduer:

  • i filmen - huller skæres, ethvert arrangement er muligt;
  • treramme - kan være overfor døren, i taget, sidevægge:
  • i en metalramme - en svejset ramme fra et hjørne placeret overfor døren eller i taget eller i sidevæggene afhænger af drivhusets design.

Alle disse indstillinger er vindbestandige, praktiske til at binde planter. Det er muligt at fremstille drivhuse af enhver størrelse (mini til frøplanter, små, store). Film - en billig mulighed, de bruges til industriel produktion af grøntsager og i landstedet (det er godt at dyrke tomater, agurker).

Den dyreste og tidskrævende mulighed er et metalramme og polycarbonat, men et sådant drivhus vil vare længere, og det ser mere æstetisk tiltalende ud.

Eksempler på oprettelse af forskellige buede drivhuse

Husformet drivhus

En anden meget populær form for taget er en gavl.

Drivhus-tegninger

Fundament

Behovet for et fundament afhænger af rammens vægt. Hvis det er let, oprettes kapitalgrundlaget ikke, men bruges:

  • Stålhjørner 4x4 cm, drevet ned i jorden - forberede huller for at fastgøre rammestativerne, male eller udfylde med bitumen.
  • Træblokke - strukturen er normalt 3x6 m.

Ramme

  • Beam - fastgør den nedre ramme, sidevægge, tag. Hjørnerne er afstivet med yderligere segmenter. Skarpe dele er afrundede og indpakket i blødt materiale.
  • Galvaniseret profil - samlet fra ribben, bundet sammen.
  • Plastpolypropylenrør, forbundet med fittings og adaptere.
  • Gipspladeprofil - kræver ikke yderligere behandling, bøjes let.

Dækmateriale

  • Strækfilm (som mad, men tykkere) - rammen er indpakket i flere overlappende lag. De starter med pedimenterne og derefter resten. Gå fra bund til top for at holde regn ude.
  • Film eller agrofiber - indpakket eller limet.
  • Polycarbonat - fastgjort med specielle selvskærende skruer med varmeskiver.
  • Glas anvendes som regel dobbeltvinduer til selvfremstillede drivhuse.

Yderligere Information

Døren er hængslet i sidevæggen. Filmen er indpakket, betrukket med glasperle eller skinne og skåret. Vinduet er lavet på samme måde som døren. En tung ramme lavet af rammer eller metal kræver et fundament. Normalt bånd.

Trin-for-trin instruktioner til oprettelse af et drivhus

  • Gamle vinduesrammer (næsten gratis) - deres størrelse bestemmer drivhusets størrelse. Fastgjort til rammen eller stolperne. Spalterne er dækket op eller tilstoppet.
  • Døren er lavet ved hjælp af en af ​​rammerne, eller der bruges en balkondør. Ventilationsåbningerne giver ventilation. Det er bedre at strække filmen på taget - mindre vægt på strukturen. Hvis du bruger rammer til taget, skal du styrke strukturen ved at placere understøtninger.
  • Metalramme - fastgjort til bolte installeret i fundamentet før hældning. En ramme er lavet af en kanal eller dobbelt hjørne, stativer (1,6-1,8 m) svejses til det og fastgøres med segmenter til hinanden. Taget er forbundet til stativerne og øverst - til bjælken. Vinduet er lavet i taget eller overfor døren.

Glasset indsættes i rammer dannet af dobbelt hjørner. Dobbeltvinduer bruges til at forbedre termisk isolering..

En glas- og metalkonstruktion er en dyr og tidskrævende mulighed, men holdbar. Du kan bygge forskellige typer drivhuse ved at kombinere de tilgængelige materialer.

Eksempler på oprettelse af et drivhus

Dome drivhus

Det består af trekanter og sekskanter. Der kræves et fundament. Dette er et temmelig komplekst projekt - tung montering, høje omkostninger, møysommelig beregning.

Fordelen er holdbarhed + et sådant drivhus transmitterer lys godt.

Rammen er lavet af træ, profiler eller rør, der er dækket med film, glas, polycarbonat indsættes.

Dome drivhustegninger

De er bygget ved hjælp af denne teknologi:

  • forberede trekanter;
  • fastgør dem med selvskærende skruer og danner en kuppel;
  • monteringen starter fra bunden - du får den rigtige form;
  • øverste trekant - foldning, giver ventilation;
  • dør - polygon eller regelmæssig form;
  • filmen strækkes efter samling, dette giver et æstetisk udseende.

Eksempler på kuplede drivhuse

Drivhustermos

Et termos drivhus (en nedgravet struktur) kræver en dyb grop - ca. 200 cm. Den samlede højde er 180 cm, bredden er 200-500 cm. En grøft graves langs bunden, væggene er lagt ud. Sørg for en nedstigning til montering af trapper, rør til luftadgang, vægisolering, vandisolering.

Skøn for et drivhus med en træramme

Beregningen er givet for et træ gavl drivhus 3 m bred, 6 m lang, 1,6 m høj langs væggen, 2,45 m høj langs ryggen.

Ramme estimat

Skivet kantbræt til ramme og tag 70 x 50 mm

≈ 80 rubler. pr. løbende meter. I alt ≈ 8160 rubler.

≈ 50 rubler. ting. I alt ≈ 300 rubler.

MaterialeHvor meget skal du brugePris
102 m
Bundtømmer 150 x 150 mm18 m≈ 3600 RUB.
Skivet kantplade til tagforstærkning 20 х 40 mm18 m≈ 25 rubler. pr. løbende meter. I alt ≈ 450 rubler.
Hjørne til fastgørelse af trækonstruktioner 50 x 50 x 35 mm200 stk.≈ 850 RUB.
Klaverhængsler til døre og åbninger 500 mm lange6 stk.
Skruer 35 mm lange2 kg≈ 500 rubler.
Antiseptisk til træforarbejdning3 l≈ 300 rubler. (for de billigste)

Samlede omkostninger uden dækning ≈ 14 160 rubler.

Estimater for forskellige typer dækning

BelægningHvor meget skal du brugePrisSamlede drivhusomkostninger (ramme + dækning)
Glas sæt 4 mm tyk96 m²Fra 250 rubler. pr. m². I alt ≈ 24.000 rubler.≈ 38 160 rubler.
Polycarbonat 4 mm tyk8 ark på 2 x 6 mFra 1200 gnide. pr. ark. I alt ≈ 9600 rubler.≈ 23 760 RUB.
Forstærket film med en styrke på 100 g pr. M²1 rulle på 6 x 25 mFra 8000 gnide.≈ 22 160 rubler.

Skøn for et drivhus med en stålramme

Beregningen er givet for et gavl drivhus lavet af en stålprofil 3 m bred, 6 m lang, 1,6 m høj langs væggen, 2,45 m høj langs ryggen.

Profileret stålrør

diameter 40 x 40 mm

Fra 100 rubler. pr. løbende meter. I alt ≈ 3000 rubler.

MaterialeHvor meget skal du brugePris
Stålhjørne

sektion 30 x 30 mm

100 mFra 80 rubler. pr. løbende meter. I alt ≈ 8000 rubler.
Montering af hardware

metalprofil

200 stk≈ 700 rubler.
Klaverhængsler til åbninger og døre

længde 500 mm

6 stkFra 120 rubler. pr. stykke I alt ≈ 720 rubler.

Samlede omkostninger uden dækning ≈ 12420 rubler

Hvis vi tager omkostningerne til dækning og omkostningerne ved stålrammen, opnås de endelige omkostninger:

  • Glas - 4 36 420 rubler;
  • Polycarbonat - ≈ 22.020 rubler;
  • Forstærket film - 4 20 420 rubler.

Andre omkostninger

Dette er kun hoveddelen af ​​omkostningerne, et antal ekstra punkter skal tilføjes dem:

  • Da gulvet i drivhuset skal være 50 cm under jordoverfladen, er det nødvendigt at tage hensyn til jordarbejdet.
  • Udstyr til varmesystem (hvis nødvendigt).
  • Ledelse af kommunikation (hvis nødvendigt: elektricitet - du har brug for et elektrisk kabel, stikkontakter, belysningslamper, afbrydere; vandforsyning til drypvanding - rør (metal, metal-plastik, polypropylen osv.), Fittings, vandhaner, mens, hvis drivhuset er vinter, så rør skal placeres i en dybde på mindst 2,5 meter for at undgå frysning.
  • Hylder til placering af planter i lag (ikke altid lavet, nogle gange er planter placeret direkte i jorden på gulvet).
  • Beskyttelse mod hagl (især relevant for glasdækkede drivhuse, til dette formål materialer som polystyren, skumgummi osv., Som altid skal være ved hånden).
  • Værktøj, hvis ikke tilgængeligt.
  • Hvis det er planlagt at tiltrække specialister til noget arbejde.
  • Projektudvikling (om nødvendigt).

Overvej nogle punkter, der forbedrer ydeevnen i drivhuse.

Opvarmning af drivhuse

I en hård sæson skal planter forsynes med varme. Der er enkle opvarmningsmetoder:

  • Solenergi - baseret på drivhuseffekten skabt af solens stråler. Forekommer om sommeren med aktiv sol.
  • Biologisk - i hylderne er en tredjedel af kapaciteten gødning eller kompost. Nedbrydningsprocessen giver varme til rødderne og fungerer som gødning.

Den tekniske version af opvarmning har flere underarter:

  • Vand - læg en dobbelt række rør under senge og fastgør dem til kedlen. Hvis det er uden for rummet, er der en mere ensartet opvarmning. Opvarmet med kul, træ. Undertiden bruges en varmegenerator.
  • Gasbrændere eller luftvarmere. I et lille område er der nok gasflasker, ellers er du nødt til at oprette forbindelse til husvarmeanlægget. For jævn varmefordeling er ventilatorerne installeret.
  • Komfur - skorsten lavet af vandrette rør (metal, murværk). Kedlen er tilsluttet en vandtank - en vandovn. For et stort område er der brug for to kedler. Røret hæves 1,5 m over taget, og passeringsstedet er godt isoleret.
  • Elektrisk - varmekabel med en regulator for at skabe den optimale temperatur. Radiatorer fremstillet af aluminium eller elektriske konvektorer er egnede (de tørrer ikke luften, men tvinger den til at cirkulere). De installeres på parenteser og indstiller de ønskede indikatorer. Du kan bruge timere - de ændrer temperaturen afhængigt af tidspunktet på dagen. Enhedernes strøm og deres antal afhænger af drivhusets størrelse. De bruger infrarøde emittere, de varmer ikke kun, men forhindrer også plantesygdomme, skaber et optimalt mikroklima.

Rør, varmeenheder placeres omkring drivhusets omkreds.

Det er bydende nødvendigt at tilvejebringe termisk isolering af bunden. Derudover installeres:

  • termometre - bestem temperaturen på luften og jorden;
  • termostat - styrer opvarmningen afhængigt af målingerne.

Drivhusbelysning

Et drivhus året rundt kræver yderligere belysningsudstyr. naturligt lys vil ikke være nok.

Brug:

  • Klassiske armaturer - i krydset mellem tag og vægge eller højt på siden.
  • LED-lys er den bedste mulighed i et stort område (energibesparelse). De er holdbare og sikre at bruge. Fastgjort på det højeste punkt i loftet - maksimal arealdækning.

Tænd-automatisering - blok med timer. Det skaber komfort ved at efterligne dagslys - det giver kommandoer til lamperne i begyndelsen og slutningen af ​​arbejdet. Denne drivhusindstilling er velegnet til fagfolk til dyrkning af grøntsager eller blomster, eksotiske planter året rundt, også om vinteren..

Ingen ekstra belysning er nødvendig for en sæsonbestemt bygning.

Hvilket drivhus er bedre

Så snart optøningen begynder, begynder sommerboerne at tænke på havearbejde. For at få en god høst skal du bruge et drivhus i de fleste regioner. Strukturerne er repræsenteret af en lang række modeller, de kan bygges uafhængigt eller købes som en færdiglavet version. For ikke at tage fejl af valget, er det værd at på forhånd forstå designfunktionerne i drivhuse, fordelene ved deres belægningsmaterialer.

Galvaniseret eller malet

Rammematerialet er af afgørende betydning, når du vælger et drivhus. Varigheden af ​​drivhusdriften, let at pleje det afhænger af dens kvalitet. En række forskellige materialer bruges til at skabe basen, lige fra traditionelt træ eller metal til PVC-rør. Hver af ovennævnte indstillinger har sine egne fordele og ulemper..

PVC-rør er blevet en effektiv løsning for DIY-producenter. De bøjer perfekt og er lette at bore. Selv en nybegyndermester vil være i stand til at oprette en plastikramme. For at arbejde skal du dog finde en assistent, da du ikke vil være i stand til samtidigt at bøje røret, holde kanterne og kontrollere rigtigheden af ​​den resulterende bue. Plast tåler perfekt temperaturændringer, er ikke bange for fugtighed og skadedyr, derfor tjener den i mange år uden at kræve konstant vedligeholdelse eller reparation.

Den klassiske løsning til at skabe et drivhus er et træ. Dette er et miljøvenligt materiale, som er vigtigt for en "ren" høst. Træet er relativt billigt, hvilket giver dig mulighed for at bygge et anstændigt drivhus uden kapitalinvesteringer, det holder varmen godt.

I betragtning af ulemperne er det værd at overveje træets følsomhed over for rådne under forhold med høj luftfugtighed. For at reducere den destruktive effekt af vand er det nødvendigt med jævne mellemrum at behandle rammen med tørring af olie og maling. Træet er ikke modstandsdygtigt over for mekanisk belastning. Et kraftigt slag, en stor mængde våd sne, gnavere - alle disse faktorer kan føre til ødelæggelse af strukturen.

De fleste gnavere reagerer ikke på specialbehandlinger. På trods af deres anvendelse fortsætter dyr med at ødelægge grundlaget for drivhuset. Brug af giftige forbindelser i en sådan situation anbefales ikke, da de vil have en negativ effekt på dyrkning af grøntsager..

Metalrammen kan galvaniseres eller males. På trods af sin styrke har metal ligesom træ brug for beskyttelse mod negative atmosfæriske påvirkninger. Når du vælger aluminiumlegeringer for at skabe et drivhus, skal du bygge et godt fundament. Fordelene ved aluminium inkluderer let fastgørelse, lav vægt og overkommelige omkostninger.

En stålramme vil hjælpe med at skabe et drivhus i årtier. Dette er det dyreste materiale, men også det mest solide. Galvaniseret stål af høj kvalitet er ikke bange for vejrforhold. Metalets høje styrke gør det muligt at fastgøre det til det tungeste dækningsmateriale, inklusive cellulært polycarbonat, da en sådan ramme let kan klare enhver belastning.

Glas eller polycarbonat

Den næste fase i opførelsen af ​​et drivhus er materialevalget til belægningen. De tre førende i dag inkluderer polycarbonat, film, glas.

Den billigste løsning er en film, den giver dig mulighed for let at adskille taget, en del af væggen for at give ventilation.

Materialet er let at installere, du kan selv dække drivhuset med det. om efteråret fjernes den til opbevaring, så filmen ikke behøver at modstå stærke vindkast, vægten af ​​sne. Sandt nok, med begyndelsen af ​​den nye sæson, skal drivhuset lukkes igen. Denne løsning er velegnet til sommerboere, der forlader deres hus i en kold periode, og som ikke kan tage sig af udhus.

Efter fjernelse af filmen er jorden af ​​drivhuset dækket med sne, hvilket giver gunstige betingelser for reproduktion af mikroorganismer. Når drivhuset forbliver under taget, fryser jorden i det, og gavnlige bakterier dør. Derfor er det vigtigt at kaste sne eller gødning ind i drivhuset om vinteren..

Film er det billigste materiale, men det slides hurtigt, så du skal købe en ny hver sæson. Mange typer polyethylen mister deres gennemsigtighed om sommeren, slides under påvirkning af vind og ultraviolet stråling. Derudover kan materialet let rives eller punkteres ved et uheld. Det vil dog ikke knuse, hvilket sikrer menneskers sikkerhed i modsætning til glas.

Nogle sommerboere bruger forstærkede film, der holder længere, er modstandsdygtige over for strækning på grund af tilstedeværelsen af ​​en maskeramme inde. En sådan film kan let modstå hagl, stærk vind og kan vare i flere sæsoner.

Fordele, ulemper ved glasdrivhus

Glas har en høj lystransmission. Et drivhus dækket med sådant materiale giver sommerboeren følgende fordele:

  • Komplet inertness i forhold til forbrænding, oxidation, som filmpolymerer ikke kan prale af. Et sådant drivhus kan opvarmes sikkert i koldt vejr, uden frygt for ild, frigivelse af toksiner.
  • Ved at kombinere en glasafdækning med en træramme får sommerboeren en miljøvenlig struktur.
  • I varmt vejr oprettes et statisk mikroklima i et drivhus med glas.
  • Glasvedligeholdelse er også let. Det er nok at vaske det med jævne mellem mild rengøringsprodukter..

Blandt ulemperne ved glas er det værd at bemærke materialets høje vægt, skrøbelighed, som er farlig, og høj varmeledningsevne. Ved hjælp af glas kan du bygge et drivhus eller en gavl, du har bestemt brug for et fundament. Det er nødvendigt at installere, adskille glasstrukturer meget omhyggeligt.

Det er logisk, at et drivhus i glas vil vare meget længere end et drivhus i film. Materialets høje termiske ledningsevne tillader imidlertid ikke opnåelse af en tilstrækkelig høj temperatur inde i strukturen uden yderligere opvarmning. Derfor er høsten i det ret sent..

Polycarbonat drivhuse

Et relativt nyt materiale er polymerplader, der er resistente over for mekaniske skader. Polycarbonat har den samme permeabilitet som glas, men frigiver ikke varme udefra. Under installation er det vigtigt at placere lagene korrekt, du kan ikke forveksle forsiden med bagsiden. den forkerte side af polycarbonat ødelægges hurtigt af solens stråler.

På grund af polycarbonats egenskaber bevares varmen godt i drivhuset, men i varmt solrigt vejr kan temperaturen i det nå op på 50 °. Derfor er det vigtigt, at man umiddelbart installerer to døre, to ventilationsåbninger til ventilation, når man installerer et drivhus. Som ethvert materiale er polycarbonat ikke uden sine ulemper. Det kan ikke rengøres med slibende rengøringsmidler, aftørret med opløsningsmidler. Der kræves et solidt fundament for at bygge et drivhus. Opbevar materialet kun i vandret position. Derudover er polycarbonat ret dyrt..

Efter form

Producenter tilbyder drivhuse i forskellige former, så sommerboere har et legitimt spørgsmål - hvad de skal vælge. For at tage en effektiv beslutning skal du nøje studere funktionerne i de forskellige muligheder..

Buet eller gavl

Det buede drivhus når en højde på højst 2 meter, dets længde er ikke begrænset. Sommerens beboer bestemmer, hvilken størrelse der passer til hans behov.

  • let montering, muligheden for selvstændigt arbejde;
  • intet behov for et fundament;
  • overkommelige omkostninger ved den færdige struktur;
  • let at adskille, skifte belægning eller flytte til et andet sted;
  • du kan ændre længden på strukturen uden større ændringer;
  • høj modstand mod snebelastning.

Blandt minusserne er ustabilitet til vindkast, begrænset højde.

Valg af et "hus", dvs. et gavl drivhus, sommerens beboer får:

  • stor variation i størrelser (det er let at oprette en struktur i enhver højde, bredde);
  • vindmodstand;
  • evnen til at undvære et fundament;
  • evnen til at lave ventilationsåbninger på taget.

Sådanne drivhusers høje pålidelighed garanteres kun, hvis der er et fundament, hvilket betyder, at det ikke vil være let at overføre det. Det kræver mere materiale, et tykkere polycarbonat er nødvendigt for at dække.

Dråbe eller buet

Der dannes ikke en snehætte på dråben, men den har en mere beskeden størrelse, hvilket er problematisk at øge. Et sådant drivhus er kun egnet til personlig brug af en lille familie. Sammenlignet med en bue har den højere vindmodstand.

Oprejst væg eller buet

Et drivhus med lige vægge er meget elastisk og fås i forskellige størrelser. Til oprettelse bruges træ eller metal, drivhuset er dækket med film, polycarbonat eller glas.

Fordelene ved sommerboere inkluderer effektiv brug af plads og modstand mod manifestationer af dårligt vejr..

Drivhuse til sommerhuse og grøntsager: strukturer, materialer

I dachaen og i haven er det ikke muligt at undvære et drivhus og et drivhus i alle regioner: i nord er sommeren for kølig og kort, så du er nødt til at forlænge det. Og i mere sydlige regioner, så dyrke frøplanter, så få tidlige / sene grøntsager-bær. Derfor er disse strukturer populære: omkostningerne er ikke meget store, men der er mange fordele. Desuden kan drivhuse og drivhuse med egne hænder bygges af ethvert design, fra ethvert materiale til enhver opgave.

Lad os med det samme foretage en reservation, hvordan et drivhus adskiller sig fra et drivhus. Drivhuset serveres udenfor. Den er lille i størrelse og kan ikke indtastes. Et drivhus er allerede en mere solid struktur, hvor du kan stå i fuld højde og arbejde. Planterne deri serveres indefra. Det er faktisk hele forskellen.

Konstruktioner af drivhuse og drivhuse

På trods af den åbenlyse forskel i størrelse er strukturerne de samme. Der er flere vigtigste, såvel som mange kombinationer og ændringer.

De vigtigste designforskelle er i form af taget. Der er tre af dem:

Konstruktioner af drivhuse og drivhuse

Hvad er rammen for drivhuse og drivhuse lavet af?

Valg af materialer er bredt, og de kombineres ofte. Så rammen af ​​et drivhus eller drivhus er lavet af:

  • træ (træ eller plader);
  • metal:
    • runde og firkantede rør;
    • hjørne;
    • galvaniserede metalprofiler;
    • fittings.
  • plast:
    • PVC;
    • HDPE;
    • metal-plast;
    • PPR - polypropylen.

      Trærammerne drivhuse er normalt bygget som et hus.

      Sandsynligvis alle ved om fordele og ulemper ved metal og træ. Men hvad er sandsynligvis få og dårlige plastmaterialer. Plast er godt, fordi de bøjes godt, deres ydre overflade er oprindeligt glat og kræver ikke forarbejdning, det river ikke dækmaterialet. Plastrør er runde, der er firkantede, deres væg er tyk og stærk nok til at holde selvskærende skruer. Deres største fordel: de er kemisk neutrale, blomstrer ikke, ruster ikke, rådner ikke. En anden af ​​deres egenskaber er lethed. Med hensyn til opførelse af drivhuse er dette både en fordel og en ulempe. På den ene side er designet let, det er let at samle og adskille. Men i stærk vind er lethed allerede en ulempe. Det er neutraliseret med en god base, som rammen er sikkert fastgjort til..

      Hvad skal jeg dække

      Det vigtigste belægningsmateriale til drivhuse og drivhuse er en film. Det bruges på både små og solide strukturer. Til året rundt blev glas tidligere brugt, men dets høje pris og skrøbelighed førte til, at det meget sjældent bruges - et dyrt husly får man. Og glasets store vægt kræver en solid ramme.

      Der er to nye varer. Et mere kendt polycarbonat brugt til lysthus og fortelt, og et relativt nyt - spunbond ikke-vævet dækmateriale.

      Nu om alt mere detaljeret.

      Film til drivhuse og drivhuse

      Det er fremstillet af forskellige polymerer, har en anden tykkelse. De mest almindelige er polyethylen, polyvinylchlorid. Der er også forstærket.

      Polyethylenfilm er de billigste, men også de mest kortvarige. Selv med den mest omhyggelige holdning tjener de ikke i mere end et år: de bliver skrøbelige under påvirkning af ultraviolet stråling og afslutter deres kolde. Dog købes de oftere: billige.

      Fås i ærmerne. Ved at skære den på den ene side, får vi dobbelt bredden. Det er ikke værd at bruge uklippet film: levetiden vil forblive den samme, og forbruget er nøjagtigt dobbelt så meget. Der er kun en særegenhed: Filmen bryder hurtigt langs folden. Derefter er det vanskeligt og næsten ubrugeligt at lime det op: klæbebåndet klæber meget dårligt på en støvet overflade. Derfor er denne fold limet med tape før brug. Det viser sig pålideligt.

      Tykkelse og typer

      Den optimale tykkelse af polyethylenfilmen til sommerhuse og drivhuse er 150 mikron. Når man tager en tykkere - alligevel er dens levetid en sæson, og egenskaber og 150 vil være nok.

      Den forstærkede film er forskellig i udseende: Buren er tydeligt synlig

      Mere holdbar forstærket film. Producenter giver det en 3-års garanti. Det er let at skelne mellem dets udseende: det er i et bur. Fibre af andre polymerer eller den samme polyethylen, men forarbejdet på en anden måde, væves ind i et polyethylenstof. Takket være de stærkere fibre kan en sådan film drivhus modstå vind- og snebelastninger (til en vis grad). Forstærket film er af forskellig tæthed, for drivhuse og drivhuse i sommerhuse og husholdningsarealer er 120 g / m2 til 200 g / m2 mere egnede.

      Der er også polyvinylchloridfilm. De kan bruges i op til 7 år. Men de er dyre. Materialet er også godt, fordi det transmitterer sollys godt (80-90%) og næsten ikke transmitterer infrarødt (5-10%), det vil sige, det gør det ikke muligt for drivhuset at køle af natten. Hvis du har brug for et varmt drivhus, der holder temperaturen godt om natten, er dette dit valg..

      Der er også film kaldet flerårig. Oftest er det polyethylen med forskellige tilsætningsstoffer. Mindre almindeligt kommer nogle andre polymerer på tværs. Normalt har flerårige film nogle særlige egenskaber:

      • mindre ødelagt af ultraviolet stråling - lysstabilisering;
      • transmitterer mindre termisk stråling - varmestabiliserende;
      • tillader ikke, at der dannes kondensatdråber på filmen - hydrofil;
      • reflekterer termisk stråling, lyser i mørke, absorberer ultraviolet lys - disse egenskaber afhænger af typen af ​​tilsætningsstoffer, men kaldes lysomdannende.

      Disse egenskaber kan kombineres i en film. Så du kan finde en langvarig hydrofil varmestabiliserende film osv. Et punkt mere. Sådanne film har normalt en vis skygge: gul, grønlig, blå...

      Flerårige film har forskellige farver

      Når du vælger en flerårig film, skal du sørge for at kontrollere dens levetid. Det kan være fra to sæsoner til 3 år gammel. Bemærk. Hvis der skrives 2 sæsoner, betyder det, at det skal fjernes om vinteren. Hvis du er 2 år gammel, er dette en film til brug året rundt. Sælgere manipulerer ofte disse koncepter og siger, at to sæsoner er to år..

      Polycarbonat

      Dette cellulære materiale har mange fordele: det er lys, transmitterer lys godt, holder varme, bøjer og er let at samle. Ulempen er de relativt høje omkostninger. Ikke desto mindre, hvis drivhuset drives i mere end et år, vil en sådan investering lønne sig: selv uden yderligere opvarmning stiger vækstsæsonen markant.

      Men polycarbonat er forskellig i struktur og tykkelse. De mest almindeligt anvendte typer i opførelsen af ​​drivhuse er i tabellen..

      Strukturen af ​​polycarbonat og dens tykkelse

      Under normale forhold (gennemsnitlig snebelastning og vind) bruges enkeltkammerplader til at dække drivhuse. For regioner med meget sne er det fornuftigt at tage forstærket.

      Den optimale pladetykkelse er 6 mm eller 8 mm. Du bør ikke tage mindre: arkene er for skrøbelige, og deres egenskaber er ikke særlig gode (se tabellen). Polykarbonat 4 mm tyk kan installeres i små drivhuse. Det tåler ikke tunge belastninger.

      Karakteristika ved polycarbonat i forskellig tykkelse

      Polycarbonat skal stadig fastgøres korrekt: cellerne skal orienteres fra top til bund, åbne kanter skal forsegles med specielt tape eller tape, fastgøres med specielle termiske skiver eller bolte med en stor metalskive, under hvilken det er nødvendigt at lægge en gummi- eller plastforing.

      spunbond

      Dette er mere end et materiale i lang tid. Der er mange mærker: Agril, Lutrasil, Spantex, Agrospan, AgroSUF osv. Det var bare det, at Spunbond dukkede op først, og nu kaldes alle lignende materialer på den måde, såvel som "ikke-vævet overtrækningsmateriale" eller "agrofiber". Det er en ikke-vævet polypropylenfiber, der har unikke egenskaber: den tillader luft, lys og fugt at passere igennem, samtidig med at man sparer planter fra overophedning eller frysning. Feedback fra udøveren om brugen af ​​dette materiale i videoen.

      Agrofiber er kendetegnet ved dens densitet. Den laveste er 17 kg / m 3, den største er 60 kg / m 3. For sæsonbestemte drivhuse og drivhuse fra forår til efterår er den optimale tæthed 30-40 kg / m 3, til vinteren kræves 60 kg / m 3.

      Sådan bygges hurtigt et drivhus med buer (med foto forklaringer)

      Som regel er det første drivhus i landet eller i haven lavet af billige materialer: du er nødt til at prøve, hvad det er, og vurdere, hvor rentabel ideen er. Derfor kravene: en enkel, præfabrikeret struktur fra billige og overkommelige materialer. Ramme drivhuse med buer lavet af PVC-rør opfylder fuldt ud disse krav (HDPE kan også bruges).

      Dette drivhus på buer lavet af PVC-rør samles af en person med egne hænder på 3-4 timer

      Materialer

      Et sådant drivhus, som på billedet ovenfor, kan fremstilles på få timer. Du har brug for følgende materiale:

      • Bundplade, størrelse ikke mindre end 75 * 40 mm, længde afhænger af størrelsen på dit drivhus. En ramme er slået ud af en bar, der ligger langs omkretsen af ​​drivhuset. Hvis drivhuset er 6 * 3 meter, skal tømmeret 18 meter, hvis 8 * 3 m, så 24 meter osv..
      • Bræt med et afsnit på 50 * 20 mm til organisering af en indgangsdør.
      • PVC-rør med en vægtykkelse på mindst 2 mm. Længden afhænger af drivhusets størrelse. Hvis du skal bygge et drivhus, skal dets øverste punkt være mindst 2,2 meter. Så kan du arbejde indeni uden problemer..
      • Armeringsjern med en diameter på 14-16 mm. Det skal være lidt mindre end den indvendige diameter på PVC-rør.
      • Dækmateriale - film eller agrofiber. Andre vil ikke arbejde for dette design.
      • Perforeret metalbånd.
      • Træskruer.

      Før brug skal du behandle træ med antirot og insektmiddel. Hvis der er barkstykker et eller andet sted, skal du slippe af med dem. Det er der de fleste af larverne. Hvis der er fabriksimpregneringer, kan du bruge dem. Hvis du har brugt motorolie, gør det det. Hvis det ikke er der, kan du brænde træet med en blæserflamme. Dette er en upålidelig metode, men selv denne form for behandling er bedre end ingen..

      Værktøjer til arbejde

      Hvis du vil lave et drivhus til en sommerresidens med dine egne hænder, har du brug for et værktøj:

      • hammer, negle;
      • sav på træ;
      • slibemaskine med en skive til metal;
      • slegge eller tung hammer (hammer i armeringen);
      • skruetrækker.

      Vi bygger et drivhus fra polypropylenrør (fotorapport)

      Først og fremmest markeres stedet og derefter niveauet. Det er nivelleret under niveauet. Dernæst begynder selve konstruktionen af ​​det sæsonbestemte drivhus..

      Forberedende arbejde

      Et rektangel er slået ud af et bredt bræt, der skitserer grænsen til drivhuset. Hvis du ved hvordan, kan stangen forbindes i en pote, hvis ikke, skal du bare banke den igennem med en hammer og lange negle (mindst 10 cm). Styrke ulykken med metalplader eller hjørner. Vi tjekker grundlaget. For at finde ud af, hvor glat du får det, skal du måle diagonalerne. Hvis de er lige, store. Nej - juster. Derefter fastgør vi basen - i de indre hjørner kører vi i forstærkningsstængerne. De vil holde basen på plads.

      Disse stænger forhindrer drivhusbasen i at bevæge sig.

      Forstærkningen skæres i 80 cm lange stykker og monteres hver 50 cm på begge langsider af drivhuset. 40 cm hamres i jorden, og den samme mængde tilbage at stikke ud. Stængerne på modsatte sider skal strengt være overfor hinanden, ellers bliver drivhuset skråt.

      Armeringsstykker køres ind på begge langsider

      Sæt på buer

      På den ene side af armeringen satte vi et skåret stykke polypropylenrør, bøje det og sætte det på den samme stang fra den modsatte side. Dette er den første bue. Vi gør det samme med alle andre. Vi får buer installeret hver 50 cm. Dette er en drivhusramme lavet af polypropylenrør.

      Stykker af PVC-rør lægges på beslagene

      Nu skal rørene fastgøres. Ellers fjernes de så let, som vi lægger dem..

      Vi tager et perforeret metalbånd, en skruetrækker, træskruer. Klip et stykke tape af, fastgør det på den ene side til rammen nær røret og derefter på den anden. Du kan skrue en til - to skruer tættere på røret, så buen holdes sikkert. For at gøre fastgørelsen stærkere er det bedre at tage armeringen bølgede og ikke glatte kan du også fastgøre PP-røret to gange: næsten ved jorden og tættere på den øverste kant af rammen.

      Røret fastgøres til bundstangen ved hjælp af et perforeret metalbånd

      Nu skal du forbinde alle buer med langsgående rør. De vil tilføje stivhed til strukturen. Hvis drivhuset er lille, er kun en langsgående ribbe tilstrækkelig. Men det er mere praktisk, når de også er på sidevæggene..

      Et langt stykke PVC-rør eller en lille sektionsstang er bundet øverst i midten af ​​hvælvingen. Den er fastgjort med en plastklemme til hver bue. Det vil give strukturen yderligere stivhed..

      Plastklemmer - universelle fastgørelseselementer

      At lave døre

      En døråbning er lavet af et smallere bræt midt i den første bue. Dets højde og bredde afhænger af, hvor højt drivhuset er. Men bredden på døren bør ikke være mindre end 80 cm: det vil være ubelejligt at gå.

      Og det er, hvad der allerede er sket: drivhuset er næsten klar

      Nu er det op til det lille: vælg hvad, dæk drivhuset. PVC-rør vil være i stand til at bære film (enten) eller ikke-vævet materiale (eller begge dele). Når materialet er løst, kan du overveje at fremstille et drivhus med dine egne hænder færdige: du kan plante frøplanter. Højde nok til at dyrke selv høje sorter af tomater eller agurker og kan let bindes sammen.

      Drivhus ved hjælp af den samme teknologi

      Det er interessant, at det er let at bygge et drivhus ved hjælp af den samme teknologi. Kun dens dimensioner vil være mindre (forstærkningen kan være tyndere, dens stykker er mindre), og hele teknologien er ens.

      Et drivhus lavet af PVC-rør i henhold til den samme teknologi med små ændringer: da det er lille, spikres rørene direkte på trerammen. Og det øverste rør er også på toppen og bundet med elektrisk bånd (du kan udskifte det med tape).

      Et drivhus "Snowdrop" er også praktisk taget bygget. Den eneste forskel er, at dækmaterialet er syet i det, der fremstilles tråde i det, i hvilket PVC-rør er gevindskåret. Når de er installeret på de nødvendige steder i agrofiberen, sidder de fast i jorden. Hvordan er sådan et drivhus praktisk? Det faktum, at læ kan flyttes langs buen, åbne eller lukke planter efter behov.

      Forbedringer

      De fleste af spørgsmålene opstår, når man organiserer indgangen: det viser sig at være den mest problematiske del. Her er to muligheder for at løse det:

        Brug tynd krydsfiner og træ.

      Resultatet er et let men pålideligt design

      Omhyls alt med krydsfiner, og så dens kanter ikke river filmen, er den polstret med filt, tynd skumgummi eller bare en strimmel af blødt stof.

      Hvordan skal man ellers gøre en indgang til et buet drivhus

      For at kanterne på krydsfiner ikke river filmen, strikkes de med noget blødt

      Sådan monteres film på rør

      Hvorfor er PVC rørbuer gode? De er glatte, film og spunbond river ikke på dem. Men hvordan knyttes filmen til dem? Du kan ikke hamre en søm i dem, du kan skrue en selvskærende skrue, men kun i en, der ligger på jorden. Den "spiller" i rammen, og skruen skrues ikke fast i den. Der er specielle plastklemmer til fastgørelse af filmen. De sættes oven på filmen, dækker en del af røret.

      Specielle klip til plastdrivhus til fastgørelse på buer

      Fra en slange, plastrør, andre materialer ved hånden

      Sådanne klemmer kan fremstilles af skrotmaterialer. Til små lysbue-drivhuse er et stykke gammel slange, der er skåret i længderetningen, egnet. For drivhuse er dens stivhed muligvis ikke nok: vinden er større. Så kan klemmen fremstilles af et stykke af det samme plastrør. Det er også skåret i længderetningen, men du bliver nødt til at afskære noget af bredden: PVC og HDPE er stadig ret hårde, og du kan bare ikke udfolde dem. Du bestemmer, hvilken del af røret der skal skæres ud empirisk, så behandler du kanterne med emery: så de ikke rives i filmen.

      Klemmer til rør, der bruges ved installation af rørledninger i huse, gør et godt stykke arbejde med at holde filmen. Vi bliver nødt til at bryde hans ben, men ellers er han meget god.

      Folk bruger også brevpapirbindemidler i en passende størrelse. Denne enhed holder godt, men på grund af det faktum, at det er metal, er det muligt at bryde filmen i stærk vind. For at forhindre, at dette sker, kan du lægge et stykke stof.

      Hvordan ellers kan du fikse filmen på engene i et drivhus eller drivhus

      Og en anden måde, hvorpå du kan fastgøre filmen på drivhusbuen, er at tage dobbeltsidigt bånd og sætte den på den ene side af røret. Fjern derefter den beskyttende film gradvist, lim filmen på den. Dette er en mulighed for billig plastfolie: det vil ikke være muligt at fjerne det. En ting mere: du er nødt til at lime filmen ikke helt nederst: når alt kommer til alt er du muligvis nødt til at ventilere drivhuset.

      For nem luftning afskæres filmen 20-30 centimeter længere end påkrævet på hver side (hvis buens længde, for eksempel 2 meter, har filmen brug for mindst 2,5). De tager en blok, pak den ind med folie og søm den ned. Hvis filmen nu skal løftes, vikles den på en blok, og den fastgøres (eller blot smides på taget ved at binde et reb, så du kan trække den tilbage). Kun blokken skal behandles godt uden skarpe kanter. Så han vil ikke rive båndet.

      Læs om autowatering-systemer i artiklen "DIY autowatering"

      Drivhusbuer fra profiler

      Et drivhus til en film kan ikke kun være fra et polymerrør. Du kan også bruge galvaniserede profiler til udendørs brug. De er lette, på grund af ribbenene har de en tilstrækkelig stivhed. Et drivhus med en galvaniseret profil kan dækkes med ethvert materiale bortset fra måske glas: det er for tungt.

      For at skabe en bue fra profilen skæres dens laterale dele med en slibe hver 20-30 cm, hvorved den midterste del holdes intakt. En bue er skitseret på jorden, som du vil danne (en halvcirkel kan tegnes med et stykke reb og en blyant bundet til den ene side, hvis du arbejder på en betonplatform eller en skarp knap, som du kan ridse græsset eller jorden med). Derefter tager de en skruetrækker og selvskærende skruer (lopper), fastgør dem på steder, hvor siderne skærer hinanden, først fra den ene side og derefter fra den anden side.

      Hvordan det ser live ud, se videoen.

      Polycarbonat kan allerede fastgøres til sådanne buer. Men strukturen er stadig ikke stiv nok til at gå på..

      Video om, hvordan man fremstiller buer til et drivhus med træpolycarbonat

      Denne metode er tilgængelig for erfarne tømrere. Men resultatet er fremragende: ikke kun pålidelige, men også smukke. Fastgørelsessystemet blev opfundet meget interessant: polycarbonat er ikke fast fastgjort, men bevæger sig langs føringerne, hvor sidekanterne åbnes og lukkes. Designet er mere komplekst, men også mere pålideligt.

      Økonomisk drivhus med varme

      Hvordan laver jeg et drivhus året rundt og bruger lidt på at varme det op? En af gartnerne fik ideen til at begrave drivhuset i jorden. Se en af ​​de meget rationelle muligheder i den følgende video..

      Gør-det-selv-drivhuse er lavet af forskellige materialer og forskellige design, men prioriteten er den buede struktur. Det er lettere at bygge og forstyrrer ikke arbejdet, giver dig mulighed for at ventilere om nødvendigt.